Огляд Nikon D7000

Повторне натискання кнопки INFO активізує нижню частину панелі управління - зону, в якій знаходиться десять параметрів: Якість відеозйомки, Рівень шумозаглушення при високих ISO, Активний D-Lighting, Функція кнопки попереднього перегляду, Функція кнопки Fn, Функція кнопки AE-L / AF-L, режим Picture Control (інакше кажучи, вибір колірної схеми), Шумоподавление при довгих витримках і Автоматичне управління спотвореннями (дісторсией)

Повторне натискання кнопки INFO активізує нижню частину панелі управління - зону, в якій знаходиться десять параметрів: Якість відеозйомки, Рівень шумозаглушення при високих ISO, Активний D-Lighting, Функція кнопки попереднього перегляду, Функція кнопки Fn, Функція кнопки AE-L / AF-L, режим Picture Control (інакше кажучи, вибір колірної схеми), Шумоподавление при довгих витримках і Автоматичне управління спотвореннями (дісторсией).

Пересування між цими параметрами виконується клавішами навіпада. Активний в даний момент параметр виділений жовтим кольором. Чекаєш, що дисками управління можна змінити його значення, але чомусь зроблено не так - обидва диска пасивні, потрібно натиснути кнопку ОК (центральну кнопку навіпада), після чого потрапляєш на відповідну сторінку меню; зміна параметра виконується тільки там. Це один з нюансів ергономіки, який викликає легке здивування.

Як і в інших дзеркальних камерах Nikon, шкала експокорекції за замовчуванням влаштована таким чином, що ліворуч від нуля відображається поправка в плюс, а вправо - в мінус. Взагалі-то, це суперечить позначенню числовий шкали в математиці, а також загальноприйнятою в техніці орієнтації (коли зсув повзунка або обертання колеса вправо відповідає збільшенню гучності, яскравості і т.д.).

Втім, треба визнати, що власники дзеркалок Nikon не бачать тут жодної проблеми. Крім того, є можливість інвертувати індикатори, а також привернути напрямок обертання дисків управління.

Кнопка управління ISO знаходиться в вертикальному стовпчику, зліва від монітора. Взагалі-то, при такому розташуванні оперативна зміна ISO видається не дуже зручною, оскільки, не відриваючись оком від видошукача, непросто намацати цю саму кнопку. Деякі огляди навіть поспішили назвати це важливим недоліком ергономіки D7000. Насправді ж, в меню можна виконати установки, в результаті яких кнопка ISO взагалі стає непотрібною, оскільки диски управління відразу керують ISO, без префіксних натискань. Тоді в режимі Р задній і передній диск керують програмним зрушенням і ISO відповідно, в режимі S - витримкою і ISO, в режимі А - ISO і діафрагмою. Цілком розумно і зручно.

Інший момент, який стосується установки чутливості - це як в Nikon D7000 реалізована функція Авто-ISO. Перш за все, в меню потрібно дозволити камері відходити від жорстко заданого користувачем значення (власне, включити Авто-ISO). Далі, задається максимальна чутливість (до цього значення камера буде піднімати ISO, але не вище). Нарешті, задається максимальна витримка, до якої може доходити автоматика камери. При все при тому, зберігає актуальність і залишається пріоритетним заданий користувачем значення (в даному прикладі, ISO 400).

При все при тому, зберігає актуальність і залишається пріоритетним заданий користувачем значення (в даному прикладі, ISO 400)

На перший погляд, все дуже здорово. Спочатку камера постарається використовувати заданий користувачем значення (ISO 400). Якщо його вистачає - добре, якщо ні - камера буде піднімати ISO (аж до ISO 6400). Однак алгоритм не враховує поточний фокусна відстань об'єктива, і в цілому виходить не оптимальним. Розглянемо все це докладніше, на прикладі.

Візьмемо дзеркальну камеру іншого виробника. Включено Авто-ISO, фокусна відстань об'єктива становить в даний момент 100 екв. мм. Направляємо камеру на яскраве джерело світла (на лампочку). Виходить витримка 1/1000 сек, значення ISO 100.

Тепер поступово відводимо камеру від яскравого світла. У міру зниження освітленості витримка збільшується - до 1/500, 1/300, 1/250 і так далі, поки не дійде до 1/125 сек - це значення камера вважає безпечно довгою витримкою (за правилом «одиниця, поділена на фокусна відстань в мм »). Далі камера вже не подовжує витримку, залишає її на рівні 1/125 сек, а починає піднімати ISO - 200, 400, 800 і так далі, поки не дійде до значення 6400, яке у нас задано як максимальне. І тільки після цього починає знову подовжувати витримку.

Описаний алгоритм представляється нам оптимальним. Однак реалізований він аж ніяк не у всіх виробників. В даному прикладі автоматика Nikon D7000 працює наступним чином.

Знову у нас включено Авто-ISO, фокусна відстань об'єктива становить 100 екв. мм. Направляємо камеру на яскраве джерело світла. З начение ISO у нас задано 400, отримуємо витримку 1/4000 сек. Уже нелогічно, чи не так? Цілком можна було б використовувати більш низьке значення ISO і довшу витримку, однак камера цього не робить. Гаразд, для однаковості встановлюємо ISO 100. Отримуємо витримку 1/1000 сек, як і в попередньому випадку.

Відводимо камеру від лампочки. У міру того, як кадр темніє, зберігається заданий ISO 100, а витримка подовжується - 1/500, 1/200 і так далі, аж до того значення, що ми самі вказали, як обмежувач, тобто до 1/8 сек. Фокусна відстань (100 екв. Мм) при цьому ніяк не враховується. Тільки після досягнення витримки в 1/8 сек камера починає піднімати ISO (200, 400, 800, до нашого обмеження в 6400). Іншими словами, камера прагне не збільшувати значення ISO, навіть йдучи на очевидний ризик отримати змащене від довгої витримки зображення.

Якщо ми хочемо не допускати такої довгої витримки, то доведеться поставити обмеження на витримку вручну - припустимо, не довше 1/100 сек. Однак якщо при цьому фокусна відстань виявиться рівним 27 екв. мм, то ситуація буде зворотною - надлишково коротка витримка 1/100 сек змусить камеру піднімати ISO, хоча при цьому фокусній цілком можна було б використовувати витримку 1/25 сек.

На лівій грані камери, трохи нижче осі об'єктива, знаходиться суміщений блок управління режимом фокусування. Важелем перемикається між ручної (М) і автофокусуванням (AF), а кнопка, розташована в центрі важеля, дозволяє вибрати конкретний режим.

Натискаємо і тримаємо кнопку натиснутою. При цьому задній диск управління перемикає тип автофокусування (одиночними кадрами AF-S, безперервний автофокус AF-C, а також автоматичний AF-A). Переднім диском задаємо кількість точок автофокусу - 1, 9, 21 або все 39. Точніше кажучи, 9 або 21 точка виходять не при будь-якому розташуванні центральної точки. Якщо блок з 9 точок довести до краю, вони перетворюються в 6 точок, або навіть в 4. А блок з 21 точок може зменшуватися і до 8 точок. Власне, все це абсолютно логічно і нормально.

Переміщення обраної точки (або зони з 9 і 21 точок) проводиться кнопками навіпада. Кнопку лівою рукою можна вже і не утримувати. Важіль-фіксатор, який знаходиться під навіпада, при цьому повинен стояти в положенні [Точка]. Поворот його значення [L] блокує навіпад (Lock), і зона автофокусу вже не рухається.

Відзначимо дивний момент. Пересування рамки автофокусування (що складається з 1, 9 або 21 точки) відображається на великому моніторі, як на анімованої ілюстрації зліва. Однак на верхньому дисплеї цей рух не відображається, зона завжди залишається в центрі. Звичайно, можна запам'ятати цю особливість камери, але спочатку вона здорово збиває з пантелику. Незрозуміло, чому цього переміщення не зробили, адже всі 39 точок фізично на верхньому дисплеї присутні. Схоже на банальну недопрацювання прошивки.

Автор: Дмитро Крупський

Повернутися до списку оглядів
Перейти до обговорення на форумі

Уже нелогічно, чи не так?